半亩缤纷惊天下
我说的半亩，是挤去了水分的半亩。
就在这狭窄的半亩面积之内，扎扎实实地安放了几十亩的山水花草与亭台楼阁。我这样说，不是夸张，确确实实就是这么放下去了。举目四望，缤纷一片，南北视线几可远达十里，直叫人惊疑、惊喜乃至惊叹。
苏州的拙政园与狮子林的精致，曾使我大为惊艳，而我故乡那汪西子湖的舒朗俊秀，又曾经让我感觉到，真正的美丽还是需要一方开阔的土地来加以支撑的，但是今天走入位于杭州与苏州之间的这一方水乡，走入这个仅有半亩大小的“锄经园”，却正正经经地叫我领教了“美在方寸”的妙不可言。
你看，半亩大小的园子，竟有大大小小的亭台楼阁三座，迎面而来的连绵假山，竟拥有迷宫似的三个出口；而类似北京颐和园长廊的那道精巧的沿壁回廊，又起起伏伏地贯通于整个园子；花树杂陈，藤蔓交错，莺飞草长，满眼缤纷，走进半亩“锄经”，犹入世外桃源，扶栏而望，好不惬意！低首一看，正为这半亩的锦绣无水滋润而略感遗憾时，陪同的朋友却高声说“何来无水”？原来，此时虽不见波澜涌动，然脚下长廊之起伏，又分明给你带来了上桥下桥的境界，在廊桥顶端幽幽然探出目光去，真似见着一条清澈的溪泉一直伴假山而行，逶逶迤迤，径往园中北首的“四面厅”而去，听觉里甚至有一派活泼泼的波光粼动之音。
那就进“四面厅”小坐罢，半壶熏豆茶，一碟黑豆干，启窗而望，顿然便拥有了一座狮子林与半角西子湖，此时任凭神仙来唤也不去了。
这个号称“徐半镇”的徐姓清代儒商，竟是请了哪家的设计大师，“螺蛳壳里做道场”，在他的府邸东侧，布下了这座看似有几十亩之大的“钻石级”江南园林？
不错，这半亩大的珍珠似的“锄经园”，正是徐老爷的商居两用“师俭堂”大宅院的一部分，甚至是这个“师俭堂”的微不足道的一部分。这“师俭堂”，规模就大了，总面积两千五百平米，活脱脱一座六进穿堂式高墙深宅，大小房屋一百五十间，集河埠、商铺、街路、厅堂、内宅、花园、下房于一身，三面临水，前门上得轿，后门下得船，墙根一摸，手掌上就有了历经一百四十余年的青苔。我前前后后走了半日，一面惊叹这位擅长经营米粮、丝绸生意的徐老爷排场之宏阔，一面又惊叹这座水乡大宅院构筑的精巧与匠心独运：里里外外竟配饰了如此精美繁复的砖雕、石雕、木雕与漆雕，竟敢采纳“西洋元素”到处装置如此晶莹剔透的五彩窗玻璃，竟心计颇深地布置了两处置石带锁的地下藏宝洞，几十年未被人发现。咱们国家将这幢别出心裁的“师俭堂”公布为国家级文物保护单位，乃是名至实归的。
于“师俭堂”上上下下走了一整圈，累了，坐在半亩方寸的“锄经园”内，忽然便有了这样的联想：这精彩万分的“师俭堂”，不也具备了一种“方寸锦绣”的品格？街中建宅，宅内含街，楼上房仓，楼下铺面，六进大院，层层精彩，一下子就把江南深门大宅的品格统统来了个囊括，集“宅文化”机巧于一身，也是品质非凡的体现。
查“师俭”二字，源自《史记》：“后世贤，师吾俭。”抽取这样两个字，体现了这个富甲一方的“徐半镇”的深谋远虑，也部分地说明了他囊括半镇的生财之道；而他精心纺织的这座半亩大的“经锄园”，其取名，则是《汉书》中的“带经而锄”，乃是一种见贤思齐潜心苦读的意思；即便只是半亩花草蜂蝶，“徐半镇”也要为之披上一件传统中国文化的薄蝉，他知道文化是经济的上层建筑，也是经济的保障之道，厉害得很。
这个蕴含了锄经园的赫赫有名的“师俭堂”，位于震泽镇的中心。震泽这个地方，说起来，名气也是大得不得了，司马迁的《史记》中就记载了“三江既入，震泽砥定”的大禹治水史迹，所以震泽镇内遍布“禹迹桥”“砥定桥”之类的古地名，我们一不留神就拂着了大禹的衣袖。而功成名就的范蠡也是携了西施在这里弃官隐居的，所以古镇上还有一座叫人遐思联翩的“思范桥”。这个镇子在宋绍兴年间便有了建制，到了清光绪年间，小镇所生产的湖丝上品“辑里丝”，竟然占了全国生丝总产量的十五分之一，那时皇帝的龙袍要是没有“辑里丝”来纺绝对是不行的；南社诗人柳亚子到了名动天下的震泽镇，这样摇头晃脑吟哦“太湖湖水连天阔，中有灵区号震泽。”这诗句委实一般，许是震泽太有灵气，柳亚子拿它没办法。
突然想到，这个震泽小镇，对于全国山河而言，不也是个“半亩缤纷”的示范之地？如此小小的镇子，竟然自古便为著名江南丝市，竟然提供了十五分之一的全国生丝产量，竟然拥有历代诗人争相歌咏的“八大景观”，竟然吸引了春秋名臣范蠡、唐代诗人张志和、陆龟蒙先后来此归隐，于今留下“范蠡钓台”“张墩怀古”的遗迹；这个小镇历代竟然推出过进士十五名，在此地的细石子街上还走出了天文历史学家王锡阐、中国红十字会创始人施则敬这样的名人，真是好生了得！而当我又从陪同参观的镇委张书记口中得知了下面这个事实，更是愕然：这个小小的镇子，现在，竟然于当代麻纺、蚕丝被、镇流器、香精香料等十个产业领域，制定出十项国家标准。所谓“一流企业卖标准，二流企业卖品牌，三流企业卖产品”，震泽伸手一牵，就牵住了行业的牛鼻子。
震泽的概念，就是方寸奇迹的概念。
要么不做，要做，就做得最好。
看来，半亩大的“锄经园”，不仅是一种风光，而且是一种哲学。
睢宁，背着历史慢慢走
走睢宁，要留神。睢宁是古下邳国，在古下邳国走路真的要当心，稍不留神，额头就磕着了历史，鞋带就绊着了历史，即便绊倒得了个乌青，也是竹简的颜色。
走进苏北睢宁，空气都有史书的气味。
抽抽鼻子，气味复杂，有一丝香，也有一丝酸。
显然，历史在睢宁还没有来得及一丝一缕地清理，更遑论整体开发，以制成现代旅游标本，所以此刻呈现在我眼前的，大多还是坑洼、茅草、沼泽、残碑、墙垣，盗墓者留下的一条条通往西汉和东汉的黑色入口。
来到睢宁，就是来到了历史的入口处，只是许多路标还没有打制，因此说，走路一定要小心。
历史常在断墙残碑处结出一些秋天的灌木，灌木上结一些细细的籽，你走过去，它们就跳起来一下子粘死在你衬衣上，叫你掸也不知如何掸，刚才在张良殿门口的石碑旁边，我就在衬衣上掸了半天，真不知张良想留给我几句什么秘籍。
而走上巨山的山顶，步入康熙行宫的时候，更加深了我对此处历史丰厚且芜杂的感觉。行宫是百姓自发建的，康熙当然没有来住过一天，但是他当年路过邳州体恤灾民而毅然下令此地免租税二十年一举，仍然使老百姓感激涕零。
中国的百姓，实在是心地善良，知恩感恩，皇恩稍微浩荡了几尺几寸，百姓就流泪来集资建造行宫了，一种自觉自愿的政治“回扣”。
一座皇上从来没有住过的行宫，其实内涵很深，不是空空荡荡的。
我在全国走，也眼见过好几座当代“行宫”，一座座都在风景深处，有些是“皇上”从未住过的，有些是只住过一次，仅仅几天，就留在那里了，别人谁也不敢去住，只留一个警卫排年复一年地守卫着青苔和灰尘，看见游人就威严地喊：“别靠近！”听了叫人唏嘘。
当然，情况还是不一样，这些当代行宫都不是老百姓感激涕零自愿集资建造的，而是当地领导同志取国库的钱来“献忠心”的，这有原则区别。
睢宁的百姓，却一直纯朴到如今，不仅纯朴得可爱，而且纯朴得到了叫人吃惊的地步。我到睢宁的第二天，打“面的”走街景，知道打一趟是两元钱，而那位中年司机在我下车时见我摸钱夹，竟然憨厚地对我说：“算了吧！”
我很吃惊地望着他，不知他为什么竟然对下车的乘客说不收钱？难道仅仅因为我在车上友好地跟他攀谈了几句，比如说问他一个月能挣多少，这点钱是不是扣去成本以后的纯利润，等等。难道仅仅因为一个外地乘客说话态度的略微友善，就导致一个以营运赚钱为目的的出租面包车司机说出“算了吧”、“不收钱了吧”的话？在我坚持付给他两元钱的时候，他的表情竟然带百分之三十的害羞状。
我突然感悟到，睢宁在经济上毕竟还属于发展中地区，价值观念和人们的表情都还没有“发达”到某种程度，那种纯朴的甚至带有害羞的感情使我想到了历史，我们国家曾经经历的并不遥远的一段当代史。
这一小段历史也需要清理。我们要经常想想物质使我们得到了什么，失去了什么，发展指数和幸福指数是不是有所重合，邪恶是不是一直跟GDP成正比，我们在欢呼的同时要想想自己的内心是不是真的喜悦。我们该经常找找我们生活着的这个世界的平衡点，不然我们的心理会失衡。
更不必说睢宁的有文字记载的这四千年历史了。张良在这里隐居，刘邦在这里获救，曹操在这里打仗，吕布在这里吊死，李白在这里吟唱，葛洪在这里炼丹，直至康熙七年的六月，邳州城突遭地震之毁，一地瓦砾，而二十几天之后黄河又突然从天而降，并且降下之后再也不肯离开，彻底将邳州城改造成了水下礁石。
这些沉重得不能再沉重的历史，估计都会在不远的将来得到细细的清理和展示，我们将从四千年的睢宁看见时代的豪迈而又羞怯的步伐，我们也将从我们自己的内心，看见豪迈而又羞怯的灵魂。
真要问这个问题：跑得快，真的是一种幸福？
睢宁的敦厚的出租汽车司机，多少年后，会与乘客为了一元钱的“燃油附加费”而吵得脸红脖子粗？
尼泊尔的幸福指数高得离谱，很难让人理解，我们总是那么看不起尼泊尔，尼泊尔GDP多少？尼泊尔有“长征七号”和“天宫一号”吗？尼泊尔有多少抽水马桶？尼泊尔却是很看得起自己，他们从来不跟全世界争辩。
估计在不久的未来，我们将会明白很多东西。历史始终是一面镜子，我们终将看见自己脸上的每一条纹路。
那么，就慢慢朝前行走吧。睢宁，不要着急，不要看着满地的坑洼、茅草、沼泽、残碑、墙垣而心里发毛，有这么鼓鼓囊囊的历史可以在肚子里一点一点地消化，成为经久不息的营养，一个城市，还有什么可焦躁的呢？甚至一个民族，都大可悠着点。
很多人不是正恳切万分地提倡慢生活吗？幸福之真谛，或许真的就在一个有着青苔颜色的“慢”字里呢。
慢，也是硬道理。
青岩古镇，避祸之地
小院子里，夹竹桃窜得有两人多高，另一株桑树也长得郁郁葱葱。在这个宁静的下午，挂在树叶间的那些浓浓的绿色，像要被湿润的风一阵阵吹出来似的。讲解员就在这微微的风里做着介绍，点着几间干净素雅的屋子说，一九三九年，形势吃紧，就在日本鬼子集中十万兵力气势汹汹直扑长沙的时候，这几间屋子悄悄地住进了一批外来的“抗日干部的家属”，选的就是这座丁家院落，不声不响住了两年，当然都是化了名居住的，解放之后这个古镇的人当然就明白了，这几位态度祥和的新邻居中，有周懋臣老先生，他的儿子叫周恩来。另一位是杨振德老人，她的女儿叫邓颖超。
指青岩古镇为避祸之地，应是不错的。当初选在地势险要的山隘之处筑造这个镇子，就是朱元璋为了防范国家西南之战祸，因此，这个镇子城墙逶迤，四门城楼高耸入云，大量青岩砌墙铺地，镇子也由青岩得名，活脱脱的一个军事要塞。当年徐霞客摇扇路过此地，前后一瞧，也惊呼此镇为“南鄙要害”之地，可见其险要。
到了下一个朝代，这个镇子确也成功地避了一次兵火之祸，那是石达开之乱。石将军率部连攻六次，攻了半年，均未奏效，被迫与守城之民讲和，青岩之坚可见一斑。
这个镇子如今三万人，除汉族外，还聚居十一个少数民族，各式服饰整日里叮叮当当往来交错，但是求安避祸之愿望，自古至今都是大家共有的，所以始终同仇敌忾，同镇相济，彼此都是兄弟姐妹，其乐融融。
这个镇子告诉我们，我们中国人真的是把安居乐业看得比天还大的，宁可闭关锁国，也不愿向窗外伸伸拳头，哪怕仅是威吓而已。
贵阳花溪区青岩古镇一向为平安之地，几条青石板街几个朝代以来一直叮叮咚咚地响着和平的打击乐。不过，说实话，在此难以避祸者，也有，那就是一些小动物，它们的命运真是不济。我在各条青石街巷的店铺招牌上都看见了它们的悲惨结局：“蒜香跳水兔”“泰和老奶鸡”“糟辣炝锅鱼”，伴随着飘出店铺的一阵又一阵的奇香。
那就进店尝尝吧，谁叫贵州是个美食之地呢。和平，也总是要有一些东西垫垫底的。
责任编辑：王彦骁